Šalwar kamíz Šalwar kamíz je tradiční oděv, který nosí ženy a v některých regionech také muži v jižní a střední Asii. Šalwary Šalwary jsou široké kalhoty, které jsou v pase velmi široké, ale směrem dolů se zužují a mají manžety. Drží se pomocí stahovací šňůrky nebo elastického pásu, díky čemuž se kolem pasu vytvářejí řasy. Kalhoty mohou být široké a volné, nebo mohou být střiženy poměrně úzce. Šalwary se tradičně nosí v široké oblasti, která zahrnuje východní Evropu, západní Asii, střední Asii a jižní Asii. Kamíz Kamíz je dlouhá košile nebo tunika. Boční švy jsou pod pasem otevřené (otvor se nazývá čak), což nositeli poskytuje větší volnost pohybu. Kamíz je obvykle střižen rovně a naplocho; starší kamízy používají tradiční střihy; moderní kamízy mají spíše evropské vsazené rukávy. Kamíz může mít evropský límec, stojáček nebo může být bez límce; v posledně jmenovaném případě se svým designem jako dámský oděv podobá kurtě. Kombinovaný oděv Kombinovaný oděv se někdy nazývá šalwar kurta, šalwar oblek nebo pandžábský oblek. Historie Šalwar a kamíz zavedli do jižní Asie muslimové, kteří přišli na sever ve 13. století: nejprve je nosily muslimské ženy, jejich používání se postupně rozšířilo a stalo se regionálním stylem, zejména v historickém regionu Pandžáb. Šalwar-kamíz je široce nošený a národní oděv Pákistánu. Je také široce nošen muži v Afghánistánu, ženami a některými muži v pandžábském regionu Indie, odkud ho převzaly ženy po celé Indii a obecněji v jižní Asii. Dupatta Když ženy v některých regionech nosí šalwar-kamíz, obvykle nosí kolem hlavy nebo krku dlouhý šátek nebo šál nazývaný dupatta. V jižní Asii se dupatta používá také jako forma cudnosti – i když je vyrobena z jemného materiálu, zakrývá obrysy horní části těla tím, že prochází přes ramena. Pro muslimské ženy je dupatta méně přísnou alternativou k čádoru nebo burce (viz hidžáb a purda); pro sikhské a hinduistické ženy je dupatta užitečná, když je třeba zakrýt hlavu, například v chrámu nebo v přítomnosti starších. Moderní verze Všude v jižní Asii se vyvinuly moderní verze oděvu; šalwary se nosí níže v pase, kamízy mají kratší délky, vyšší rozparky, nižší výstřihy a záda a s krátkými rukávy nebo bez rukávů.
Čchingovská dynastie Úvod Čchingovská dynastie (1636-1912), oficiálně Velká Čching, byla poslední císařskou dynastií v čínských dějinách. Vznikla z dynastie Pozdní Ťin založené tunguzsky mluvící etnickou skupinou, která se stala známou jako Mandžuové. Dynastie byla oficiálně vyhlášena v roce 1636 v Mukdenu (dnešní Šenjang) a po bitvě u průsmyku Šan-chaj se zmocnila Pekingu v roce 1644, což je často považováno za začátek vlády dynastie v Číně. Během několika desetiletí Čchingové upevnili svou kontrolu nad celou Čínou a Tchaj-wanem a v polovině 18. století rozšířili svou vládu do Vnitřní Asie. Dynastie trvala až do roku 1912, kdy byla svržena v revoluci Xinhai. V čínské historiografii předcházela Čchingovské dynastii dynastie Ming a následovala po ní Čínská republika. Multietnická říše Multietnická Čchingovská dynastie shromáždila územní základnu pro moderní Čínu. Byla to největší císařská dynastie v čínských dějinách a v roce 1790 čtvrtá největší říše ve světových dějinách z hlediska územní velikosti. S 419 264 000 obyvateli v roce 1907 byla v té době nejlidnatější zemí světa. Vznik Nurhači, náčelník ťienčouských Džürčenů a domu Aisin-Gioro, který byl původně vazalem dynastie Ming, začal na počátku 17. století organizovat "bandžy", což byly vojensko-sociální jednotky, které zahrnovaly mandžuské, chanské a mongolské prvky. Sjednotil další džürčenské klany, aby vytvořil novou mandžuskou etnickou identitu, a v roce 1616 formálně založil dynastii Pozdní Ťin a otevřeně odmítl nadvládu Ming sedmi stížnostmi. Jeho syn Hong Taiji přejmenoval dynastii na "Velká Čching" a v roce 1636 povýšil říši na impérium. Dobytí Číny Jak se rozpadala kontrola Ming, povstalci vedení Li C’-čchengem dobyli v roce 1644 hlavní město Ming Peking a založili krátkodobou dynastii Šun, ale generál Ming Wu Sangui otevřel průsmyk Šan-chaj armádám regenta Čchingů prince Dorgona, který porazil povstalce, zmocnil se hlavního města a převzal vládu. Odpor mingovských loyalistů na jihu a povstání tří feudálů oddálily úplné dobytí až do roku 1683. Konsolidace Císař Kchang-si (1661-1722) upevnil kontrolu, zachoval mandžuskou identitu, vychutnával si roli konfuciánského vládce a podporoval buddhismus (včetně tibetského buddhismu). Úředníci Chan pracovali pod nebo paralelně s úředníky Mandžu. Dynastie také přizpůsobila ideály tributárního systému k prosazení nadřazenosti nad periferními zeměmi, jako je Korea a Vietnam, a rozšířila kontrolu nad Tibetem, Mongolskem a Sin-ťiangem. Zlatý věk Vrcholu slávy a moci dosáhla Čchingovská dynastie za vlády císaře Čchien-lunga (1735-1796). Vedl deset velkých tažení, která rozšířila kontrolu Čchingů do Vnitřní Asie, a osobně dohlížel na konfuciánské kulturní projekty. Po jeho smrti se dynastie potýkala se zahraničními vpády, vnitřními vzpourami, růstem populace, hospodářskými otřesy, úřední korupcí a neochotou konfuciánských elit změnit své smýšlení. Úpadek S mírem a prosperitou vzrostla populace na 400 milionů, ale daně a státní příjmy byly stanoveny na nízkou úroveň, což brzy vedlo k fiskální krizi. Po porážce Číny v opiových válkách donutily západní koloniální mocnosti čchingskou vládu k podpisu "nerovných smluv", které jim udělily obchodní výsady, extrateritorialitu a smluvní přístavy pod jejich kontrolou. Povstání Tchaj-pchingů (1850-1864) a Dunganské povstání (1862-1877) v západní Číně vedly ke smrti více než 20 milionů lidí hladem, nemocemi a válkou. Pokusy o reformu Obnova Tchung-č' v 60. letech 19. století přinesla energické reformy a zavedení zahraniční vojenské technologie v hnutí sebeposílení. Porážka v první čínsko-japonské válce v roce 1895 vedla ke ztrátě svrchovanosti nad Koreou a postoupení Tchaj-wanu Japonsku. Ambiciózní stodenní reforma v roce 1898 navrhla zásadní změny, ale císařovna vdova Cch’-si (1835-1908) ji v převratu zvrátila. V roce 1900 zabili protichůdní "Boxeři" mnoho čínských křesťanů a zahraničních misionářů; na oplátku cizí mocnosti napadly Čínu a uložily trestný boxerův protokol. V reakci na to vláda zahájila bezprecedentní fiskální a správní reformy, včetně voleb, nového právního řádu a zrušení zkušebního systému. Revoluce Xinhai Sunjatsen a reformní úředníci debatovali s konstitučními monarchisty, jako byli Kchang Jou-wej a Liang Čchi-čchao, o tom, jak přeměnit říši ovládanou Mandžuy na moderní stát vedený Chany. Po smrti císaře Kuang-süa a Cch’-si v roce 1908 konzervativní Mandžuové u dvora zablokovali reformy a odcizili si reformátory i místní elity. Povstání ve Wu-čchangu 10. října 1911 vedlo k revoluci Xinhai. Abdikace posledního císaře Süan-tchaga 12. února 1912 dynastii ukončila. Manchuská restaurace V roce 1917 byla dynastie krátce obnovena v epizodě známé jako manchuská restaurace, ale tuto restauraci neuznala ani pekingská vláda (1912-1928) Čínské republiky, ani mezinárodní společenství.
Khaddar Khaddar je ručně předená a tkaná přírodní vláknina, kterou propagoval Mahátma Gándhí jako swadeshi (sebestačnost) pro boj za svobodu indického subkontinentu. Tento pojem se používá v celé Indii, Pákistánu a Bangladéši. První kus ručně tkané látky byl vyroben v Sabarmati Ašramu v letech 1917-18. Hrubost látky vedla Gándhího k tomu, že ji nazval khaddar. Látka je vyrobena z bavlny, ale může také obsahovat hedvábí nebo vlnu, které jsou všechny spřádány do příze na čarkhe. Je to všestranná tkanina, která v létě zůstává chladná a v zimě hřejivá. Pro zlepšení vzhledu je khaddar někdy škroben, aby získal tužší pocit. Je široce akceptován v různých módních kruzích. Grecko-římští obchodníci dováželi jemnější bavlnu ve velkém množství do Římské říše. Ve středověku byly bavlněné textilie dováženy do Říma po námořní Hedvábné stezce. Arabští obchodníci Surat obchodovali s bavlněnými textiliemi do Basry a Bagdádu ze tří oblastí Gudžarátu, pobřeží Koromandel a východního pobřeží Indie. Na východě dosáhl obchod Číny přes Javu. Marocký cestovatel Ibn Battúta ze 14. století zmínil, že sultán z Dillí Muhammad bin Tughluq poslal pět druhů látek císaři Yuan do Číny. Některé textilie jsou uloženy ve sbírkách Victoria and Albert Museum v Londýně. Po první indické válce za nezávislost v roce 1857 klesla domácí textilní výroba mlýnskými nebo tradičními metodami na nejnižší úroveň, než se khaddar vynořil jako „tichá ekonomická revoluce“ jako výsledek dlouhého a namáhavého evolučního procesu. Americká občanská válka (1861-1865) způsobila krizi surové bavlny v Británii Cottonopolis. Indická bavlna byla pro ně získávána za levné ceny, protože textilní průmysl v Indii neexistoval a ruční předení bylo umírajícím uměním. V době viktoriánské (1837-1901) existovalo v 70. letech 19. století 47 mlýnů, ale Indové stále kupovali oblečení za uměle nadsazenou cenu, protože koloniální vláda vyvážela suroviny na látky do britských textilních mlýnů a poté hotový oděv znovu dovážela do Indie. V edvardovské éře (1901-1914) zůstalo prominentní hnutí Swadeshi bojkotující zahraniční látky. V prvních dvou desetiletích 20. století ho podporovali nacionalističtí politici a indičtí majitelé mlýnů. V roce 1922 požádal Mahátma Gándhí Indický národní kongres (INC), aby založil khaddarové oddělení. V roce 1924 byla kvůli velkému množství práce vytvořena poloautonomní organizace All India Khadi Board (AIKB), která spolupracovala s khaddarovým oddělením INC na provinční a okresní úrovni. V roce 1925 byla založena All India Spinner Association (AISA), která zahrnovala khaddarové oddělení a AIKB. Mahátma Gándhí byl zakladatelem AISA. Učinil povinností všech členů INC, aby sami předli bavlnu a platili své příspěvky přízí. Gándhí shromáždil velké sumy peněz na vytvoření khaddarových institucí na úrovni komunit, aby podpořil předení a tkaní, které byly certifikovány AISA. Ručně předená příze byla drahá a nekvalitní a tkalci dávali přednost přízi vyráběné v mlýnech, protože byla robustnější a kvalitnější. Gándhí tvrdil, že majitelé mlýnů by tkalcům ručních stavů upírali příležitost kupovat přízi, protože by raději vytvořili monopol pro vlastní látky. Když si někteří lidé stěžovali na drahotu khaddaru u Gándhího, nosil pouze dhoti, i když v zimě používal vlněné šály. Někteří dokázali žít slušně tím, že používali vysoce kvalitní přízi z mlýnů a uspokojovali luxusní trh. Gándhí se pokusil tuto praxi ukončit tím, že pohrozil, že se khaddaru úplně vzdá, ale protože tkalci by zemřeli hlady, kdyby ho poslechli, hrozbu ignorovali. V roce 1919 začal Gándhí předení v Mani Bhawan Mumbai a povzbuzoval k tomu i ostatní. Vynalezl Patti Charkha, který používal konstrukci se dvěma koly ke zvýšení rychlosti a kontroly při současném snížení velikosti. V roce 1946, kdy byly obrovské finanční prostředky vynakládány na vývoj produktivnějších čarkech, doporučil takli před čarkou. Hnutí khaddar začalo v roce 1918 a bylo charakteristické vlastní měnící se dynamikou. Zpočátku byl kladen důraz na používání khaddaru jako ekonomického řešení kvůli stagnaci, od roku 1934 se látka stala něčím, co si vesničané mohli používat sami. V roce 1921 Gándhí odjel do Chandiny Upazila v Comille v Bangladéši, aby inspiroval místní tkalce, a v důsledku toho vznikla ve větší oblasti Comilly tkalcovská centra v Mainamati, Muradnagaru, Gauripuru a Chandině.
Merchandising Merchandising je jakákoliv praxe, která přispívá k prodeji produktů maloobchodním zákazníkům. V maloobchodě na prodejně se merchandising týká kreativního vystavení produktů určených k prodeji, které láká zákazníky k nákupu většího množství položek nebo produktů. V maloobchodním prodeji znamená vizuální merchandising prodej zboží pomocí produktového designu, výběru, balení, ceny a vystavení, které stimuluje spotřebitele k větším výdajům. To zahrnuje disciplíny a slevy, fyzickou prezentaci produktů a výstav a rozhodnutí o tom, které produkty by měly být prezentovány kterým zákazníkům a kdy. Často je v maloobchodním prostředí skvělým způsobem, jak přilákat zákazníky k nákupu většího množství, kreativní propojení souvisejících produktů nebo příslušenství. Merchandising pomáhá pochopit běžnou datovací notaci pro platební podmínky faktury. Kodifikované slevy řeší cenové problémy, včetně přirážek a slev. Pomáhá najít čistou cenu položky po jedné nebo více obchodních slevách a dokáže vypočítat jednotnou sazbu slevy, která odpovídá řadě vícečetných slev. Dále pomáhá vypočítat výši hotovostní slevy, na kterou se vztahuje platba.
Pomíjivost (z řeckého ἐφήμερος, což znamená „trvající jen jeden den“) je koncept věcí, které jsou pomíjivé a existují jen krátce. Akademicky tento termín popisuje různorodou škálu věcí a zkušeností, od digitálních médií po typy streamů. „Neexistuje jediná definice pomíjivosti.“ S ohledem na jedinečná představení bylo například poznamenáno, že „pomíjivost je kvalita způsobená odlivem a přílivem soustředění davu na představení a odrazem nostalgického charakteru konkrétních představení“. Protože různí lidé mohou různě oceňovat plynutí času, může být pomíjivost relativní, vnímavý pojem: „Stručně řečeno, to, co je krátkodobé, nemusí být samotný objekt, ale pozornost, kterou mu věnujeme.“
Dějiny módního návrhářství Dějiny módního návrhářství se konkrétně týkají vývoje účelu a záměru oděvů, bot, doplňků a jejich návrhu a výroby. Moderní odvětví založené na firmách nebo módních domech vedených jednotlivci začalo v 19. století s Charlesem Worthem, který jako první návrhář v roce 1858 nechal všít svou značkou do jím navržených oděvů. Móda začala, když lidé začali nosit oblečení. Toto oblečení bylo typicky vyrobeno z rostlin, zvířat a kostí. Před polovinou 19. století neexistovalo žádné výrazné rozděleni mezu haute couture a konfekcí. Avšak nejzákladnějši kusy ženského oblečení byly šity na míru švadlenami a krejčovými, kteří jednali přímo s klientem. Nejčastěji bylo oblečení šito doma. Když se objevily obchody prodávající konfekci, tato potřeba z domácí pracovní náplně zmizela. Design tohoto oblečení byl stále více založen na tištěných návrzích, zejména z Paříže, které byly distribuovány po celé Evropě a s napětím očekávané ve vyšších kruzích. Švadleny pak tyto vzory interpretovaly, jak nejlépe dokázaly. Původ návrhů spočíval v oděvech navržených nejvlivnejšími osobnostmi, obvykle těmi u dvora, společně s jejich švadlenami a krejčími. Ačkoli se od 16. století distribuovaly oblečené panenky z Francie a Abraham Bosse v 20. letech 17. století vytvářel rytiny módy, tempo změn se zrychlilo v 80. letech 18. století se zvýšenou publikací francouzských rytin s nejnovějšími pařížskými styly, následovně módními časopisy jako Le Journal des Dames et des Modes. Do roku 1800 se všichni západní Evropani oblékali stejně (nebo si to mysleli); místní odchylky se nejprve staly známkou vyšší kultury a později známkou konzervativního venkova. Na počátku 20. století začala móda s rozvojem rotogravuře obsahovat fotografie a stala se ještě přístupnějši. Po celém světě byly tyto časopisy hojně vyhledávané a měly zásadní vliv na veřejný vkus. Talentovaní kreslíři – včetně Paula Iribeho, George Lepapeho, Ertéa a George Barbiera – kreslili pro tyto publikace atraktivní módní kresby, které pokrývaly nejnovější trendy v módě a krásy. Nejslavnějším z těchto časopisu byla La Gazette du Bon Ton, kterou v roce 1912 založil Lucien Vogel a která pravidelně vycházela až do roku 1925.
PEST analýza
PEST analýza je rámec makroprostředí, který se používá při analýze vnějšího prostředí při provádění strategické analýzy nebo průzkumu trhu. Poskytuje přehled různých makroenvironmentálních faktorů, které je třeba vzít v úvahu. Je to strategický nástroj pro pochopení růstu nebo poklesu trhu, obchodní pozice, potenciálu a směru pro provoz.
PEST analýzu vyvinul v roce 1967 Aguilar jako rámec pro skenování prostředí. Aguilar tvrdil, že firmy musí skenovat ekonomické, technické, politické a sociální kategorie (ETPS), které mohou ovlivnit strategii, a definoval skenování prostředí takto: „skenování informací o událostech a vztazích ve vnějším prostředí společnosti, jejichž znalost by pomohla vrcholovému managementu v jeho úkolu vytyčit budoucí směr jednání společnosti.“
Části PEST analýzy
PEST analýza se skládá ze čtyř hlavních částí:
Politické faktory: Zákony, předpisy, vládní politika a stabilita.
Ekonomické faktory: Ekonomický růst, inflace, úrokové sazby, měnové kurzy a nezaměstnanost.
Sociokulturní faktory: Demografie, životní styl, hodnoty, náboženství a vzdělání.
Technologické faktory: Inovace, automatizace, výzkum a vývoj a přístup k technologiím.
Použití PEST analýzy
PEST analýza se používá k:
Identifikaci příležitostí a hrozeb v makroprostředí.
Posouzení vlivu externích faktorů na obchodní strategii.
Sledování změn v makroprostředí, které mohou ovlivnit podnikání.
Podpoře rozhodování založeného na důkazech.
Výhody PEST analýzy
Poskytuje komplexní přehled o makroprostředí.
Pomáhá identifikovat potenciální příležitosti a hrozby.
Umožňuje firmám proaktivně reagovat na změny vnějšího prostředí.
Zlepšuje proces strategického plánování.
Omezení PEST analýzy
Může být obtížné předvídat budoucí změny v makroprostředí.
Může být časově náročné a náročné na zdroje.
Může být obtížné kvantifikovat vliv faktorů makroprostředí.
Závěr
PEST analýza je cenný nástroj pro pochopení makroprostředí a jeho vlivu na obchodní strategii. Poskytuje firmám komplexní přehled o externích faktorech, které mohou ovlivnit jejich provoz. I když má svá omezení, PEST analýza zůstává důležitou součástí procesu strategického plánování.
Pouliční styl Pouliční styl, který se nesmí zaměňovat s pouličním oblečením, stylem neformálního oblečení zaměřeným na exkluzivitu, je módní styl, který se údajně nevynořil z ateliérů, ale zdola. Pouliční móda je obecně spojována s mládežnickou kulturou a nejčastěji se vyskytuje ve velkých městských centrech. Časopisy a noviny běžně zveřejňují upřímné fotografie lidí v městském, stylovém oblečení. Hlavní módní trendy často využívají pouliční módu jako vliv. Většina velkých mládežnických subkultur měla spojenou pouliční módu. Pouliční styl je po celém světě odlišný. Historie Kořeny pouličního stylu lze vysledovat až do 50. let 20. století, kdy se mladí lidé začali vyjadřovat prostřednictvím svého oblečení. V 60. letech se pouliční styl stal populárnější, protože mládežnické subkultury, jako jsou hippies a punkové, začaly vyvíjet své vlastní jedinečné styly. V 70. letech se pouliční styl stal ještě populárnějším, protože hiphopová kultura začala získávat na popularitě. V 80. letech se pouliční styl stal hlavním proudem a módní návrháři začali ve svých kolekcích používat prvky pouliční módy. Charakteristika Pouliční styl je často charakterizován jako neformální, pohodlný a stylový. Je často inspirován hiphopovou kulturou, sportovním oblečením a módou ze 90. let. Běžné položky pouličního oblečení zahrnují teplákové soupravy, mikiny s kapucí, tenisky, čepice a sluneční brýle. Pouliční styl je také často eklektický, kombinuje různé prvky z různých stylů. Vliv Pouliční styl měl významný vliv na hlavní módu. Mnoho módních návrhářů se inspirovalo pouliční módou a začalo ve svých kolekcích používat prvky pouliční módy. Pouliční styl také pomohl popularizovat neformální oblečení a udělal ho přijatelnějším pro každodenní nošení. Regionální variace Pouliční styl se liší po celém světě. V New Yorku je pouliční styl často charakterizován jako pohodlný a neformální, s důrazem na pohodlí a funkčnost. V Londýně je pouliční styl často více módní a experimentální, s důrazem na jedinečnost a kreativitu. V Tokiu je pouliční styl často inspirován japonskou kulturou a módou, s důrazem na roztomilost a excentricitu. Subkultury Pouliční styl je často spojován s různými mládežnickými subkulturami. Hiphopová kultura měla velký vliv na pouliční styl, stejně jako punková kultura, skateboardová kultura a surfařská kultura. Tyto subkultury vyvinuly své vlastní jedinečné styly pouličního oblečení, které se často odrážejí v hlavní módě. Závěr Pouliční styl je živý a neustále se vyvíjející módní trend. Je to způsob, jak se lidé vyjádřit a ukázat svou individualitu. Pouliční styl měl významný vliv na hlavní módu a pravděpodobně bude i nadále inspirací pro módní návrháře a nadšence módy v letech, která přijdou.
Sukně Sukně je oděv, který se nosí od pasu nebo boků. Je to spodní část šatů nebo samostatný svrchní oděv, který zakrývá osobu od pasu dolů. V nejjednodušší podobě může být sukně drapérií z jednoho kusu látky (například pareo). Většina sukní je však přiléhavá k tělu v pase nebo bocích a dole širší, přičemž plnost je dosažena pomocí záševků, vsadek, řasení nebo panelů. Moderní sukně se obvykle vyrábějí z lehkých až středně těžkých látek, jako je denim, žerzej, vlněný nebo popelín. Sukně z tenkých nebo přiléhavých látek se často nosí se spodničkami, aby se materiál sukně lépe řasil a zachovala se cudnost. V moderní době sukně velmi běžně nosí ženy a dívky. Některými výjimkami jsou izar, který nosí mnoho muslimských kultur, a kilt, tradiční pánský oděv ve Skotsku, Irsku a někdy i v Anglii. Módní návrháři jako Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Kenzo a Marc Jacobs také předvedli pánské sukně. Gaultier překračuje společenské normy a často zavádí sukni do svých pánských kolekcí jako prostředek k vnesení novinek do pánského oblečení, nejznámější je sarong, který nosil David Beckham. Lem sukní se může lišit od mikroskobického po délku na zem a může se lišit podle kulturních představ o cudnosti a estetice, stejně jako podle osobního vkusu nositele, který může být ovlivněn faktory, jako je móda a společenský kontext. Většina sukní je kompletní oděv, ale některé sukňové panely mohou být součástí jiného oděvu, jako jsou legíny, šortky a plavky.
Ugg boty Ugg boty jsou unisexové boty ze skopovice, které pocházejí z Austrálie. Vyrábějí se obvykle z oboustranné skopovice s kožešinou na vnitřní straně, opáleným vnějším povrchem a syntetickou podrážkou. Pojem „ugg boots“ vznikl v Austrálii a původně označoval praktickou obuv nošenou pro zahřátí, kterou často nosili surfaři v 60. letech. V 70. letech se boty dostaly do surfařské kultury ve Spojeném království a ve Spojených státech. Skopovice se staly módním trendem v USA koncem 90. let a celosvětovým trendem v polovině 20. let. V Austrálii se nosí především jako bačkory a často se spojují s nevkusným módním stylem a boganskou kulturou. Mezi některými výrobci bot ze skopovice došlo v minulosti k právním sporům, jejichž cílem bylo rozlišit, zda je „ugg“ chráněná ochranná známka, nebo obecný výraz, který není způsobilý k ochraně ochranné známky. V Austrálii a na Novém Zélandu existuje více než 70 registrovaných ochranných známek, které zahrnují výraz „ugg“ v různých logech a designech, protože tento výraz je považován za obecný odkaz na typ obuvi. Mimo Austrálii a Nový Zéland je UGG značka vyráběná kalifornskou společností Deckers Outdoor Corporation, přičemž většina její výroby probíhá v Číně a má registrované ochranné známky ve více než 130 zemích světa, včetně USA, Velké Británie, Kanady, všech členských států Evropské unie a Číny. Navzdory rozdílu ve velkých a malých písmenech a výslovnosti společnost Deckers Corporation aktivně prosazuje svou ochrannou známku „UGG“ (vyslovuje se „ju-dží-dží“) proti australským obchodníkům, kteří prodávají své „ugg boots“ v zámoří. Pozoruhodnými výrobci v Austrálii a na Novém Zélandu jsou EMU Australia, Uggs-N-Rugs a Ugg Australia. Zatímco společnost Deckers je často označována za předního výrobce tohoto typu obuvi mimo Austrálii, Deckers označuje své boty jako boty „značky UGG“ a spojuje je s „kalifornským životním stylem“. Po vyšetřování Australské komise pro hospodářskou soutěž a spotřebitele týkajícího se údajně zavádějícího a klamavého používání slova „Austrálie“ ve svém brandingu změnila společnost Deckers svůj název z „UGG Australia“ na „UGG“.